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Pete Wells du New York Times aime Banchan

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Les plats typiquement gratuits d'un restaurant coréen sont la vedette du spectacle chez Atoboy

Le parcimonieux Pete propose provisoirement de payer le prix, en achetant de la nourriture fournie auparavant.

Il y a un bar à cocktails dans le Lower East Side appelé Attaboy. Cet avis n'est pas à propos de cet endroit. Au lieu de cela, nous avons un avis sur Atoboy, un restaurant coréen qui se distingue de l'agitation de Koreatown - et qui facture son banchan, les plats généralement gratuits qui précèdent la plupart des repas.

Ce sont mes sentiments profonds à propos du banchan qui m'ont rendu suspect lorsque j'ai appris pour la première fois qu'un nouveau restaurant appelé Atoboy en avait fait la base de son menu. Qu'est-ce que cela pourrait être, sinon un autre stratagème pour nous faire payer quelque chose qui accompagnait le prix du repas ? Nous avons perdu la bataille du pain. J'étais prêt à tracer une ligne dans le sable au-dessus du banchan.

La partie la plus choquante de cette critique deux étoiles est que Wells admet s'être trompé sur ces ventes incitatives. Entre les mains du chef Junghyun Park, formé sur le tas, qui a précédemment lancé l'emplacement de Manhattan du plus haut de gamme Jungsik — les frais pour les plats en valaient la peine. Wells trouve également une carte des vins solide qui s'inspire de certains vignerons allemands bien connus.

Atoboy est également une étape délibérée du chaos contrôlé des restaurants coréens à quelques pâtés de maisons au nord de la 32e rue. … Cela ressemble à un bar à vin du centre-ville, et en fait le vin est l'une des principales attractions. La liste est brève mais parvient à vous emmener dans des endroits que vous ne vous attendriez pas à visiter dans un restaurant coréen.

Les petits plats sont uniformément exécutés parfaitement mais peut-être mieux à savourer individuellement plutôt qu'à partager. Le repas à trois plats (tiré de chacune des trois divisions du menu) offre un échantillon du menu. Commandez quelques tours et la table sera plus que satisfaite.

Les serveurs insistent sur le fait que tout est destiné au partage. Entendu celui-là avant? Mais certains plats, comme la délicate crème aux œufs dans un dashi fumé avec des morilles et du soja, étaient pires pour l'usure après avoir été distribués dans des assiettes individuelles. Il est presque impossible de s'énerver à propos de tout cela, cependant, parce que le menu à 36 $ est une bonne affaire, et parce que tant de plats fonctionnent si bien et font des choses que vous ne saviez pas que la cuisine coréenne pouvait faire.


L'avis de Pete Wells sur le restaurant de Guy Fieri : Drôle, mais est-ce juste ?

Avez-vous déjà lu la critique du New York Times sur le restaurant de Times Square, hôte de Food Network, Guy Fieri ? Bien sûr que vous avez. Le retrait du critique Pete Wells de Guy's American Kitchen & Bar est devenu viral en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire "Guy's Pat LaFrieda mélange personnalisé, galette de bœuf entièrement naturelle Creekstone Farm Black Angus, LTOP (laitue, tomate, oignon + cornichon), SMC (super-melty-cheese) et un nappage de Sauce d'Âne sur brioche beurrée à l'ail.

Et si vous l'avez lu, votre première pensée a probablement été quelque chose comme la mienne : « Hahaha, souffle, oh, hahahahaha. » Parce que la critique est impitoyablement drôle - à moins, bien sûr, que vous soyez Guy Fieri, qui a rejeté l'évaluation de Wells comme ridicule et a suggéré qu'il avait "un autre programme".

La critique est présentée sous la forme d'une série de questions, telles que : « Est-ce que le restaurant dans son ensemble est une œuvre d'art conceptuel très chère ? » L'alaska informe et sans structure qui s'affaisse, s'affaisse et s'effondre pendant que vous le mangez, ou ne le mangez pas, est-ce censé être une représentation en sucre et en œufs de l'expérience de devenir fou ? Pourquoi la guimauve grillée avait-elle un goût de poisson ?

Aussi cinglant qu'il soit, je suis prêt à parier que la critique est exacte, car en tant que critique de restaurant du Globe, j'y suis allé. Pas au sens propre là-bas, car je prévois de ne jamais manger au Guy's American Kitchen & Bar si je peux l'aider, mais dans une situation similaire. Lecteur, nous avons tous. Quiconque fréquente les restaurants a, à un moment ou à un autre, payé beaucoup d'argent pour de la slop. Et quand cela arrive à un critique, l'impulsion de dévaster l'endroit peut être forte. Comme l'a dit l'un de mes amis critiques, « Je parie que c'était le plus amusant que Pete Wells ait jamais eu à écrire une critique. Et je parie que c'était la critique la plus rapide qu'il ait jamais écrite.

Oui aux deux. Guy Fieri est un fruit à portée de main, le mec hôte odieux "les vrais gourmets" adorent détester. Son restaurant est une cible facile. Et les enjeux semblent relativement faibles. Fieri connaît un énorme succès. Les fans de l'émission « Diners, Drive-Ins and Dives » sont légion. Quand ils iront à New York, ils voudront manger au restaurant tenu par leur frère d'armes graisseux. Un examen comme celui-ci est libérateur car Fieri ne peut essentiellement pas être détruit. Un petit bistrot relativement mauvais aurait très peu de chances de recevoir le même traitement.

La réponse à l'examen de Wells a été mitigée. Certains l'ont qualifié d'injuste et de méchant. Certains l'ont appelé classiste. Certains ont applaudi ce qu'ils considéraient comme un tournant dans la critique des restaurants américains. De nombreux lecteurs se délectent de diatribes, d'autres les trouvent faciles. Ce qui est incontestable, c'est qu'avec la critique vient la responsabilité. Voici un test décisif : après avoir écrit une critique négative, le critique pourrait-il regarder le chef ou le propriétaire dans les yeux et le défendre ? Si la réponse est oui, même un oui inconfortable, l'entreprise n'a pas été sacrifiée sur l'autel du divertissement du lecteur, pour le rire rapide et facile.

Bon nombre des défauts signalés par Wells sont courants dans les restaurants, des choses que nous avons tous vécues - des descriptions de menus hyperboliques et inexactes, des ingrédients facturés manquants, des plats commandés puis oubliés, des cours mal rythmés, une nourriture médiocre. Ce n'est pas une surprise de les trouver au Guy's American Kitchen & Bar. Wells avait-il de grandes attentes à l'égard de cet endroit ? J'en doute.

Mais ce qui, pour moi, rend sa critique légitime, c'est la vraie critique formulée dans le drôle. L'émission de Fieri célèbre ce que Wells appelle la « nourriture américaine sans collier ». Cependant, le restaurant de Fieri la brutalise. Il ne respecte pas, aux yeux du critique, la cuisine.

L'hypocrisie est un plat qu'il vaut mieux ne pas servir du tout, sans parler de la sauce à l'âne.


L'avis de Pete Wells sur le restaurant de Guy Fieri : Drôle, mais est-ce juste ?

Avez-vous déjà lu la critique du New York Times sur le restaurant de Times Square, hôte de Food Network, Guy Fieri ? Bien sûr que vous avez. Le retrait du critique Pete Wells de Guy's American Kitchen & Bar est devenu viral en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire "Guy's Pat LaFrieda mélange personnalisé, galette de boeuf entièrement naturelle Creekstone Farm Black Angus, LTOP (laitue, tomate, oignon + cornichon), SMC (super-melty-cheese) et un nappage de Sauce d'Âne sur brioche beurrée à l'ail.

Et si vous l'avez lu, votre première pensée a probablement été quelque chose comme la mienne : « Hahaha, souffle, oh, hahahahaha. » Parce que la critique est impitoyablement drôle - à moins, bien sûr, que vous soyez Guy Fieri, qui a rejeté l'évaluation de Wells comme ridicule et a suggéré qu'il avait "un autre programme".

La critique est présentée sous la forme d'une série de questions, telles que : « Est-ce que le restaurant dans son ensemble est une œuvre d'art conceptuel très chère ? » L'alaska informe et sans structure qui s'affaisse, s'affaisse et s'effondre pendant que vous le mangez, ou ne le mangez pas, est-ce censé être une représentation en sucre et en œufs de l'expérience de devenir fou ? Pourquoi la guimauve grillée avait-elle un goût de poisson ?

Aussi cinglant qu'il soit, je suis prêt à parier que la critique est exacte, car en tant que critique de restaurant du Globe, j'y suis allé. Pas au sens propre là-bas, car je prévois de ne jamais manger au Guy's American Kitchen & Bar si je peux l'aider, mais dans une situation similaire. Lecteur, nous avons tous. Quiconque fréquente les restaurants a, à un moment ou à un autre, payé beaucoup d'argent pour de la slop. Et quand cela arrive à un critique, l'impulsion de dévaster l'endroit peut être forte. Comme l'a dit l'un de mes amis critiques, « Je parie que c'était le plus amusant que Pete Wells ait jamais eu à écrire une critique. Et je parie que c'était la critique la plus rapide qu'il ait jamais écrite.

Oui aux deux. Guy Fieri est un fruit à portée de main, le mec hôte odieux "les vrais gourmets" adorent détester. Son restaurant est une cible facile. Et les enjeux semblent relativement faibles. Fieri connaît un énorme succès. Les fans de l'émission « Diners, Drive-Ins and Dives » sont légion. Quand ils iront à New York, ils voudront manger au restaurant tenu par leur frère d'armes graisseux. Un examen comme celui-ci est libérateur car Fieri ne peut essentiellement pas être détruit. Un petit bistrot relativement mauvais aurait très peu de chances de recevoir le même traitement.

La réponse à l'examen de Wells a été mitigée. Certains l'ont qualifié d'injuste et de méchant. Certains l'ont appelé classiste. Certains ont applaudi ce qu'ils considéraient comme un tournant dans la critique des restaurants américains. De nombreux lecteurs se délectent de diatribes, d'autres les trouvent faciles. Ce qui est incontestable, c'est qu'avec la critique vient la responsabilité. Voici un test décisif : après avoir écrit une critique négative, le critique pourrait-il regarder le chef ou le propriétaire dans les yeux et le défendre ? Si la réponse est oui, même un oui inconfortable, l'entreprise n'a pas été sacrifiée sur l'autel du divertissement du lecteur, pour le rire rapide et facile.

Bon nombre des défauts signalés par Wells sont courants dans les restaurants, des choses que nous avons tous vécues - des descriptions de menus hyperboliques et inexactes, des ingrédients facturés manquants, des plats commandés puis oubliés, des cours mal rythmés, une nourriture médiocre. Il n'est pas surprenant de les trouver au Guy's American Kitchen & Bar. Wells avait-il de grandes attentes à l'égard de cet endroit ? J'en doute.

Mais ce qui, pour moi, rend sa critique légitime, c'est la vraie critique formulée dans le drôle. L'émission de Fieri célèbre ce que Wells appelle la « nourriture américaine sans collier ». Cependant, le restaurant de Fieri la brutalise. Il ne respecte pas, aux yeux du critique, la cuisine.

L'hypocrisie est un plat qu'il vaut mieux ne pas servir du tout, sans parler de la sauce à l'âne.


L'avis de Pete Wells sur le restaurant de Guy Fieri : Drôle, mais est-ce juste ?

Avez-vous déjà lu la critique du New York Times sur le restaurant de Times Square, hôte de Food Network, Guy Fieri ? Bien sûr que vous avez. Le retrait du critique Pete Wells de Guy's American Kitchen & Bar est devenu viral en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire "Guy's Pat LaFrieda mélange personnalisé, galette de boeuf entièrement naturelle Creekstone Farm Black Angus, LTOP (laitue, tomate, oignon + cornichon), SMC (super-melty-cheese) et un nappage de Sauce d'Âne sur brioche beurrée à l'ail.

Et si vous l'avez lu, votre première pensée a probablement été quelque chose comme la mienne : « Hahaha, hoquet, oh, hahahahaha. » Parce que la critique est impitoyablement drôle - à moins, bien sûr, que vous soyez Guy Fieri, qui a rejeté l'évaluation de Wells comme ridicule et a suggéré qu'il avait "un autre programme".

La critique est présentée sous la forme d'une série de questions, telles que : « Est-ce que le restaurant dans son ensemble est une œuvre d'art conceptuel très chère ? » L'alaska informe et sans structure qui s'affaisse, s'affaisse et s'effondre pendant que vous le mangez, ou ne le mangez pas, est-ce censé être une représentation en sucre et en œufs de l'expérience de devenir fou ? Pourquoi la guimauve grillée avait-elle un goût de poisson ?

Aussi cinglant qu'il soit, je suis prêt à parier que la critique est exacte, car en tant que critique de restaurant du Globe, j'y suis allé. Pas au sens propre là-bas, car je prévois de ne jamais manger au Guy's American Kitchen & Bar si je peux l'aider, mais dans une situation similaire. Lecteur, nous avons tous. Quiconque fréquente les restaurants a, à un moment ou à un autre, payé beaucoup d'argent pour de la slop. Et quand cela arrive à un critique, l'impulsion de dévaster l'endroit peut être forte. Comme l'a dit l'un de mes amis critiques, « Je parie que c'était le plus amusant que Pete Wells ait jamais eu à écrire une critique. Et je parie que c'était la critique la plus rapide qu'il ait jamais écrite.

Oui aux deux. Guy Fieri est un fruit à portée de main, le mec hôte odieux "les vrais gourmets" adorent détester. Son restaurant est une cible facile. Et les enjeux semblent relativement faibles. Fieri connaît un énorme succès. Les fans de l'émission « Diners, Drive-Ins and Dives » sont légion. Quand ils iront à New York, ils voudront manger au restaurant tenu par leur frère d'armes graisseux. Un examen comme celui-ci est libérateur car Fieri ne peut essentiellement pas être détruit. Un petit bistrot relativement mauvais aurait très peu de chances de recevoir le même traitement.

La réponse à l'examen de Wells a été mitigée. Certains l'ont qualifié d'injuste et de méchant. Certains l'ont appelé classiste. Certains ont applaudi ce qu'ils considéraient comme un tournant dans la critique des restaurants américains. De nombreux lecteurs se délectent de diatribes, d'autres les trouvent faciles. Ce qui est incontestable, c'est qu'avec la critique vient la responsabilité. Voici un test décisif : après avoir écrit une critique négative, le critique pourrait-il regarder le chef ou le propriétaire dans les yeux et le défendre ? Si la réponse est oui, même un oui inconfortable, l'entreprise n'a pas été sacrifiée sur l'autel du divertissement du lecteur, pour le rire rapide et facile.

Bon nombre des défauts signalés par Wells sont courants dans les restaurants, des choses que nous avons tous vécues - des descriptions de menus hyperboliques et inexactes, des ingrédients facturés manquants, des plats commandés puis oubliés, des cours mal rythmés, une nourriture médiocre. Ce n'est pas une surprise de les trouver au Guy's American Kitchen & Bar. Wells avait-il de grandes attentes à l'égard de cet endroit ? J'en doute.

Mais ce qui, pour moi, rend sa critique légitime, c'est la vraie critique formulée dans le drôle. L'émission de Fieri célèbre ce que Wells appelle la « nourriture américaine sans collier ». Cependant, le restaurant de Fieri la brutalise. Il ne respecte pas, aux yeux du critique, la cuisine.

L'hypocrisie est un plat qu'il vaut mieux ne pas servir du tout, sans parler de la sauce à l'âne.


L'avis de Pete Wells sur le restaurant de Guy Fieri : Drôle, mais est-ce juste ?

Avez-vous déjà lu la critique du New York Times sur le restaurant de Times Square, hôte de Food Network, Guy Fieri ? Bien sûr que vous avez. Le retrait du critique Pete Wells de Guy's American Kitchen & Bar est devenu viral en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire "Guy's Pat LaFrieda mélange personnalisé, galette de boeuf entièrement naturelle Creekstone Farm Black Angus, LTOP (laitue, tomate, oignon + cornichon), SMC (super-melty-cheese) et un nappage de Sauce d'Âne sur brioche beurrée à l'ail.

Et si vous l'avez lu, votre première pensée a probablement été quelque chose comme la mienne : « Hahaha, souffle, oh, hahahahaha. » Parce que la critique est impitoyablement drôle - à moins, bien sûr, que vous soyez Guy Fieri, qui a rejeté l'évaluation de Wells comme ridicule et a suggéré qu'il avait "un autre programme".

La critique est présentée sous la forme d'une série de questions, telles que : « Est-ce que le restaurant dans son ensemble est une œuvre d'art conceptuel très chère ? » L'alaska informe et sans structure qui s'affaisse, s'affaisse et s'effondre pendant que vous le mangez, ou ne le mangez pas, est-ce censé être une représentation en sucre et en œufs de l'expérience de devenir fou ? Pourquoi la guimauve grillée avait-elle un goût de poisson ?

Aussi cinglant qu'il soit, je suis prêt à parier que la critique est exacte, car en tant que critique de restaurant du Globe, j'y suis allé. Pas au sens propre là-bas, car je prévois de ne jamais manger au Guy's American Kitchen & Bar si je peux l'aider, mais dans une situation similaire. Lecteur, nous avons tous. Quiconque fréquente les restaurants a, à un moment ou à un autre, payé beaucoup d'argent pour de la slop. Et quand cela arrive à un critique, l'impulsion de dévaster l'endroit peut être forte. Comme l'a dit l'un de mes amis critiques, « Je parie que c'était le plus amusant que Pete Wells ait jamais eu à écrire une critique. Et je parie que c'était la critique la plus rapide qu'il ait jamais écrite.

Oui aux deux. Guy Fieri est un fruit à portée de main, le mec hôte odieux "les vrais gourmets" adorent détester. Son restaurant est une cible facile. Et les enjeux semblent relativement faibles. Fieri connaît un énorme succès. Les fans de l'émission « Diners, Drive-Ins and Dives » sont légion. Quand ils iront à New York, ils voudront manger au restaurant tenu par leur frère d'armes graisseux. Un examen comme celui-ci est libérateur car Fieri ne peut essentiellement pas être détruit. Un petit bistrot relativement mauvais aurait très peu de chances de recevoir le même traitement.

La réponse à l'examen de Wells a été mitigée. Certains l'ont qualifié d'injuste et de méchant. Certains l'ont appelé classiste. Certains ont applaudi ce qu'ils considéraient comme un tournant dans la critique des restaurants américains. De nombreux lecteurs se délectent de diatribes, d'autres les trouvent faciles. Ce qui est incontestable, c'est qu'avec la critique vient la responsabilité. Voici un test décisif : après avoir écrit une critique négative, le critique pourrait-il regarder le chef ou le propriétaire dans les yeux et le défendre ? Si la réponse est oui, même un oui inconfortable, l'entreprise n'a pas été sacrifiée sur l'autel du divertissement du lecteur, pour le rire rapide et facile.

Bon nombre des défauts signalés par Wells sont courants dans les restaurants, des choses que nous avons tous vécues - des descriptions de menus hyperboliques et inexactes, des ingrédients facturés manquants, des plats commandés puis oubliés, des cours mal rythmés, une nourriture médiocre. Il n'est pas surprenant de les trouver au Guy's American Kitchen & Bar. Wells avait-il de grandes attentes à l'égard de cet endroit ? J'en doute.

Mais ce qui, pour moi, rend sa critique légitime, c'est la vraie critique formulée dans le drôle. L'émission de Fieri célèbre ce que Wells appelle la « nourriture américaine sans collier ». Cependant, le restaurant de Fieri la brutalise. Il ne respecte pas, aux yeux du critique, la cuisine.

L'hypocrisie est un plat qu'il vaut mieux ne pas servir du tout, sans parler de la sauce à l'âne.


L'avis de Pete Wells sur le restaurant de Guy Fieri : Drôle, mais est-ce juste ?

Avez-vous déjà lu la critique du New York Times sur le restaurant de Times Square, hôte de Food Network, Guy Fieri ? Bien sûr que vous avez. Le retrait du critique Pete Wells de Guy's American Kitchen & Bar est devenu viral en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire "Guy's Pat LaFrieda mélange personnalisé, galette de bœuf entièrement naturelle Creekstone Farm Black Angus, LTOP (laitue, tomate, oignon + cornichon), SMC (super-melty-cheese) et un nappage de Sauce d'Âne sur brioche beurrée à l'ail.

Et si vous l'avez lu, votre première pensée a probablement été quelque chose comme la mienne : « Hahaha, hoquet, oh, hahahahaha. » Parce que la critique est impitoyablement drôle - à moins, bien sûr, que vous soyez Guy Fieri, qui a rejeté l'évaluation de Wells comme ridicule et a suggéré qu'il avait "un autre programme".

La critique est présentée sous la forme d'une série de questions, telles que : « Est-ce que le restaurant dans son ensemble est une œuvre d'art conceptuel très chère ? » L'alaska informe et sans structure qui s'affaisse, s'affaisse et s'effondre pendant que vous le mangez, ou ne le mangez pas, est-ce censé être une représentation en sucre et en œufs de l'expérience de devenir fou ? Pourquoi la guimauve grillée avait-elle un goût de poisson ?

Aussi cinglant qu'il soit, je suis prêt à parier que la critique est exacte, car en tant que critique de restaurant du Globe, j'y suis allé. Pas au sens propre là-bas, car je prévois de ne jamais manger au Guy's American Kitchen & Bar si je peux l'aider, mais dans une situation similaire. Lecteur, nous avons tous. Quiconque fréquente les restaurants a, à un moment ou à un autre, payé beaucoup d'argent pour de la slop. Et quand cela arrive à un critique, l'impulsion de dévaster l'endroit peut être forte. Comme l'a dit l'un de mes amis critiques, « Je parie que c'était le plus amusant que Pete Wells ait jamais eu à écrire une critique. Et je parie que c'était la critique la plus rapide qu'il ait jamais écrite.

Oui aux deux. Guy Fieri est un fruit à portée de main, le mec hôte odieux "les vrais gourmets" adorent détester. Son restaurant est une cible facile. Et les enjeux semblent relativement faibles. Fieri connaît un énorme succès. Les fans de l'émission « Diners, Drive-Ins and Dives » sont légion. Quand ils iront à New York, ils voudront manger au restaurant tenu par leur frère d'armes graisseux. Un examen comme celui-ci est libérateur car Fieri ne peut essentiellement pas être détruit. Un petit bistrot relativement mauvais aurait très peu de chances de recevoir le même traitement.

La réponse à l'examen de Wells a été mitigée. Certains l'ont qualifié d'injuste et de méchant. Certains l'ont appelé classiste. Certains ont applaudi ce qu'ils considéraient comme un tournant dans la critique des restaurants américains. De nombreux lecteurs se délectent de diatribes, d'autres les trouvent faciles. Ce qui est incontestable, c'est qu'avec la critique vient la responsabilité. Voici un test décisif : après avoir écrit une critique négative, le critique pourrait-il regarder le chef ou le propriétaire dans les yeux et le défendre ? Si la réponse est oui, même un oui inconfortable, l'entreprise n'a pas été sacrifiée sur l'autel du divertissement du lecteur, pour le rire rapide et facile.

Bon nombre des défauts signalés par Wells sont courants dans les restaurants, des choses que nous avons tous vécues - des descriptions de menus hyperboliques et inexactes, des ingrédients facturés manquants, des plats commandés puis oubliés, des cours mal rythmés, une nourriture médiocre. Ce n'est pas une surprise de les trouver au Guy's American Kitchen & Bar. Wells avait-il de grandes attentes à l'égard de cet endroit ? J'en doute.

Mais ce qui, pour moi, rend sa critique légitime, c'est la vraie critique formulée dans le drôle. L'émission de Fieri célèbre ce que Wells appelle la « nourriture américaine sans collier ». Cependant, le restaurant de Fieri la brutalise. Il ne respecte pas, aux yeux du critique, la cuisine.

L'hypocrisie est un plat qu'il vaut mieux ne pas servir du tout, sans parler de la sauce à l'âne.


L'avis de Pete Wells sur le restaurant de Guy Fieri : Drôle, mais est-ce juste ?

Avez-vous déjà lu la critique du New York Times sur le restaurant de Times Square, hôte de Food Network, Guy Fieri ? Bien sûr que vous avez. Le retrait du critique Pete Wells de Guy's American Kitchen & Bar est devenu viral en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire "Guy's Pat LaFrieda mélange personnalisé, galette de boeuf entièrement naturelle Creekstone Farm Black Angus, LTOP (laitue, tomate, oignon + cornichon), SMC (super-melty-cheese) et un nappage de Sauce d'Âne sur brioche beurrée à l'ail.

Et si vous l'avez lu, votre première pensée a probablement été quelque chose comme la mienne : « Hahaha, souffle, oh, hahahahaha. » Parce que la critique est impitoyablement drôle - à moins, bien sûr, que vous soyez Guy Fieri, qui a rejeté l'évaluation de Wells comme ridicule et a suggéré qu'il avait "un autre programme".

La critique est présentée sous la forme d'une série de questions, telles que : « Est-ce que le restaurant dans son ensemble est une œuvre d'art conceptuel très chère ? » L'alaska informe et sans structure qui s'affaisse, s'affaisse et s'effondre pendant que vous le mangez, ou ne le mangez pas, est-ce censé être une représentation en sucre et en œufs de l'expérience de devenir fou ? Pourquoi la guimauve grillée avait-elle un goût de poisson ?

Aussi cinglant qu'il soit, je suis prêt à parier que la critique est exacte, car en tant que critique de restaurant du Globe, j'y suis allé. Pas au sens propre là-bas, car je prévois de ne jamais manger au Guy's American Kitchen & Bar si je peux l'aider, mais dans une situation similaire. Lecteur, nous avons tous. Quiconque fréquente les restaurants a, à un moment ou à un autre, payé beaucoup d'argent pour de la slop. Et quand cela arrive à un critique, l'impulsion de dévaster l'endroit peut être forte. Comme l'a dit l'un de mes amis critiques, « Je parie que c'était le plus amusant que Pete Wells ait jamais eu à écrire une critique. Et je parie que c'était la critique la plus rapide qu'il ait jamais écrite.

Oui aux deux. Guy Fieri est un fruit à portée de main, le mec hôte odieux "les vrais gourmets" adorent détester. Son restaurant est une cible facile. Et les enjeux semblent relativement faibles. Fieri connaît un énorme succès. Les fans de l'émission « Diners, Drive-Ins and Dives » sont légion. Quand ils iront à New York, ils voudront manger au restaurant tenu par leur frère d'armes graisseux. Un examen comme celui-ci est libérateur car Fieri ne peut essentiellement pas être détruit. Un petit bistrot relativement mauvais aurait très peu de chances de recevoir le même traitement.

La réponse à l'examen de Wells a été mitigée. Certains l'ont qualifié d'injuste et de méchant. Certains l'ont appelé classiste. Certains ont applaudi ce qu'ils considéraient comme un tournant dans la critique des restaurants américains. De nombreux lecteurs se délectent de diatribes, d'autres les trouvent faciles. Ce qui est incontestable, c'est qu'avec la critique vient la responsabilité. Voici un test décisif : après avoir écrit une critique négative, le critique pourrait-il regarder le chef ou le propriétaire dans les yeux et le défendre ? Si la réponse est oui, même un oui inconfortable, l'entreprise n'a pas été sacrifiée sur l'autel du divertissement du lecteur, pour le rire rapide et facile.

Bon nombre des défauts signalés par Wells sont courants dans les restaurants, des choses que nous avons tous vécues - des descriptions de menus hyperboliques et inexactes, des ingrédients facturés manquants, des plats commandés puis oubliés, des cours mal rythmés, une nourriture médiocre. Il n'est pas surprenant de les trouver au Guy's American Kitchen & Bar. Wells avait-il de grandes attentes à l'égard de cet endroit ? J'en doute.

Mais ce qui, pour moi, rend sa critique légitime, c'est la vraie critique formulée dans le drôle. L'émission de Fieri célèbre ce que Wells appelle la « nourriture américaine sans collier ». Cependant, le restaurant de Fieri la brutalise. Il ne respecte pas, aux yeux du critique, la cuisine.

L'hypocrisie est un plat qu'il vaut mieux ne pas servir du tout, sans parler de la sauce à l'âne.


L'avis de Pete Wells sur le restaurant de Guy Fieri : Drôle, mais est-ce juste ?

Avez-vous déjà lu la critique du New York Times sur le restaurant de Times Square, hôte de Food Network, Guy Fieri ? Bien sûr que vous avez. Le retrait du critique Pete Wells de Guy's American Kitchen & Bar est devenu viral en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire "Guy's Pat LaFrieda mélange personnalisé, galette de bœuf entièrement naturelle Creekstone Farm Black Angus, LTOP (laitue, tomate, oignon + cornichon), SMC (super-melty-cheese) et un nappage de Sauce d'Âne sur brioche beurrée à l'ail.

Et si vous l'avez lu, votre première pensée a probablement été quelque chose comme la mienne : « Hahaha, hoquet, oh, hahahahaha. » Parce que la critique est impitoyablement drôle - à moins, bien sûr, que vous soyez Guy Fieri, qui a rejeté l'évaluation de Wells comme ridicule et a suggéré qu'il avait "un autre programme".

La critique est présentée sous la forme d'une série de questions, telles que : « Est-ce que le restaurant dans son ensemble est une œuvre d'art conceptuel très chère ? » L'alaska informe et sans structure qui s'affaisse, s'affaisse et s'effondre pendant que vous le mangez, ou ne le mangez pas, est-ce censé être une représentation en sucre et en œufs de l'expérience de devenir fou ? Pourquoi la guimauve grillée avait-elle un goût de poisson ?

Aussi cinglant qu'il soit, je suis prêt à parier que la critique est exacte, car en tant que critique de restaurant du Globe, j'y suis allé. Pas au sens propre là-bas, car je prévois de ne jamais manger au Guy's American Kitchen & Bar si je peux l'aider, mais dans une situation similaire. Lecteur, nous avons tous. Quiconque fréquente les restaurants a, à un moment ou à un autre, payé beaucoup d'argent pour de la slop. Et quand cela arrive à un critique, l'impulsion de dévaster l'endroit peut être forte. Comme l'a dit l'un de mes amis critiques, « Je parie que c'était le plus amusant que Pete Wells ait jamais eu à écrire une critique. Et je parie que c'était la critique la plus rapide qu'il ait jamais écrite.

Oui aux deux. Guy Fieri est un fruit à portée de main, le mec hôte odieux "les vrais gourmets" adorent détester. Son restaurant est une cible facile. Et les enjeux semblent relativement faibles. Fieri a un énorme succès. Les fans de l'émission « Diners, Drive-Ins and Dives » sont légion. Quand ils iront à New York, ils voudront manger au restaurant tenu par leur frère d'armes graisseux. Un examen comme celui-ci est libérateur car Fieri ne peut essentiellement pas être détruit. Un petit bistrot relativement mauvais aurait très peu de chances de recevoir le même traitement.

La réponse à l'examen de Wells a été mitigée. Certains l'ont qualifié d'injuste et de méchant. Certains l'ont appelé classiste. Certains ont applaudi ce qu'ils considéraient comme un tournant dans la critique des restaurants américains. De nombreux lecteurs se délectent de diatribes, d'autres les trouvent faciles. Ce qui est incontestable, c'est qu'avec la critique vient la responsabilité. Voici un test décisif : après avoir écrit une critique négative, le critique pourrait-il regarder le chef ou le propriétaire dans les yeux et le défendre ? Si la réponse est oui, même un oui inconfortable, l'entreprise n'a pas été sacrifiée sur l'autel du divertissement du lecteur, pour le rire rapide et facile.

Bon nombre des défauts signalés par Wells sont courants dans les restaurants, des choses que nous avons tous vécues - des descriptions de menus hyperboliques et inexactes, des ingrédients facturés manquants, des plats commandés puis oubliés, des cours mal rythmés, une nourriture médiocre. Ce n'est pas une surprise de les trouver au Guy's American Kitchen & Bar. Wells avait-il de grandes attentes à l'égard de cet endroit ? J'en doute.

Mais ce qui, pour moi, rend sa critique légitime, c'est la vraie critique formulée dans le drôle. L'émission de Fieri célèbre ce que Wells appelle la « nourriture américaine sans collier ». Cependant, le restaurant de Fieri la brutalise. Il ne respecte pas, aux yeux du critique, la cuisine.

L'hypocrisie est un plat qu'il vaut mieux ne pas servir du tout, sans parler de la sauce à l'âne.


L'avis de Pete Wells sur le restaurant de Guy Fieri : Drôle, mais est-ce juste ?

Avez-vous déjà lu la critique du New York Times sur le restaurant de Times Square, hôte de Food Network, Guy Fieri ? Bien sûr que vous avez. Le retrait du critique Pete Wells de Guy's American Kitchen & Bar est devenu viral en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire "Guy's Pat LaFrieda mélange personnalisé, galette de bœuf entièrement naturelle Creekstone Farm Black Angus, LTOP (laitue, tomate, oignon + cornichon), SMC (super-melty-cheese) et un nappage de Sauce d'Âne sur brioche beurrée à l'ail.

Et si vous l'avez lu, votre première pensée a probablement été quelque chose comme la mienne : « Hahaha, souffle, oh, hahahahaha. » Parce que la critique est impitoyablement drôle - à moins, bien sûr, que vous soyez Guy Fieri, qui a rejeté l'évaluation de Wells comme ridicule et a suggéré qu'il avait "un autre programme".

La critique est présentée sous la forme d'une série de questions, telles que « Est-ce que le restaurant dans son ensemble est une œuvre d'art conceptuel très chère ? » L'alaska informe et sans structure qui s'affaisse, s'affaisse et s'effondre pendant que vous le mangez, ou ne le mangez pas, est-elle censée être une représentation en sucre et en œufs de l'expérience de devenir fou ? Pourquoi la guimauve grillée avait-elle un goût de poisson ?

Aussi cinglant qu'il soit, je suis prêt à parier que la critique est exacte, car en tant que critique de restaurant du Globe, j'y suis allé. Pas au sens propre là-bas, car je prévois de ne jamais manger au Guy's American Kitchen & Bar si je peux l'aider, mais dans une situation similaire. Lecteur, nous avons tous. Quiconque fréquente les restaurants a, à un moment ou à un autre, payé beaucoup d'argent pour de la slop. Et quand cela arrive à un critique, l'impulsion de dévaster l'endroit peut être forte. Comme l'a dit l'un de mes amis critiques, « Je parie que c'était le plus amusant que Pete Wells ait jamais eu à écrire une critique. Et je parie que c'était la critique la plus rapide qu'il ait jamais écrite.

Oui aux deux. Guy Fieri est un fruit à portée de main, le mec hôte odieux "les vrais gourmets" adorent détester. Son restaurant est une cible facile. Et les enjeux semblent relativement faibles. Fieri connaît un énorme succès. Les fans de l'émission « Diners, Drive-Ins and Dives » sont légion. Quand ils iront à New York, ils voudront manger au restaurant tenu par leur frère d'armes graisseux. A review like this is freeing because Fieri essentially cannot be destroyed. A comparatively bad little bistro would be very unlikely to receive the same treatment.

The response to Wells s review has been mixed. Some called it unfair and mean. Some called it classist. Some cheered what they saw as a turning point in American restaurant criticism. Many readers revel in rants others find them facile. What is unquestionable is that with criticism comes responsibility. Here s one litmus test: After writing a negative review, could the critic look the chef or owner in the eye and defend it? If the answer is yes, even an uncomfortable yes, the business hasn t been sacrificed on the altar of reader entertainment, for the quick, easy laugh.

Many of the flaws called out by Wells are common occurrences in restaurants, things we ve all experienced -- hyperbolic and inaccurate menu descriptions, billed ingredients gone missing, dishes ordered then forgotten, poorly paced courses, subpar food. It s no surprise to find them at Guy s American Kitchen & Bar. Did Wells have high expectations of this place going in? I doubt it.

But what, to me, makes his review feel legitimate is the real criticism couched within the funny. Fieri s show celebrates what Wells calls no-collar American food. Fieri s restaurant, however, brutalizes it. It doesn t, in the critic s eyes, respect the cuisine.

Hypocrisy is a dish best not served at all, never mind slathered in Donkey Sauce.


Pete Wells's review of Guy Fieri's restaurant: Funny, but is it fair?

Have you read the New York Times review of Food Network host Guy Fieri s Times Square restaurant yet? Of course you have. Critic Pete Wells s takedown of Guy s American Kitchen & Bar went viral in less time than it takes to say Guy s Pat LaFrieda custom blend, all-natural Creekstone Farm Black Angus beef patty, LTOP (lettuce, tomato, onion + pickle), SMC (super-melty-cheese) and a slathering of Donkey Sauce on garlic-buttered brioche.

And if you have read it, your first thought was likely something like mine: Hahaha, gasp, oh, hahahahaha. Because the review is mercilessly funny -- unless, of course, you are Guy Fieri, who dismissed Wells s assessment as ridiculous and suggested he had another agenda.

The review is presented as a string of questions, such as, Is the entire restaurant a very expensive piece of conceptual art? Is the shapeless, structureless baked alaska that droops and slumps and collapses while you eat it, or don t eat it, supposed to be a representation in sugar and eggs of the experience of going insane? Why did the toasted marshmallow taste like fish?

Scathing as it is, I m willing to bet the review is accurate, because as the Globe s restaurant critic, I have been there. Not literally there, as I plan to never eat at Guy s American Kitchen & Bar if I can help it, but in a similar situation. Reader, we all have. Anyone who patronizes restaurants has, at one point or another, paid good money for slop. And when that happens to a reviewer, the impulse to lay mocking waste to the place can be strong. As one critic friend of mine said, I bet that was the most fun Pete Wells has ever had writing a review. And I bet it was the fastest review he s ever written.

Yes to both. Guy Fieri is low-hanging fruit, the obnoxious host-dude real foodies love to hate. His restaurant is an easy target. And the stakes feel relatively low. Fieri is hugely successful. Fans of the show Diners, Drive-Ins and Dives are legion. When they go to New York, they will want to eat at the restaurant run by their greasy-spoon-boosting bro-in-arms. A review like this is freeing because Fieri essentially cannot be destroyed. A comparatively bad little bistro would be very unlikely to receive the same treatment.

The response to Wells s review has been mixed. Some called it unfair and mean. Some called it classist. Some cheered what they saw as a turning point in American restaurant criticism. Many readers revel in rants others find them facile. What is unquestionable is that with criticism comes responsibility. Here s one litmus test: After writing a negative review, could the critic look the chef or owner in the eye and defend it? If the answer is yes, even an uncomfortable yes, the business hasn t been sacrificed on the altar of reader entertainment, for the quick, easy laugh.

Many of the flaws called out by Wells are common occurrences in restaurants, things we ve all experienced -- hyperbolic and inaccurate menu descriptions, billed ingredients gone missing, dishes ordered then forgotten, poorly paced courses, subpar food. It s no surprise to find them at Guy s American Kitchen & Bar. Did Wells have high expectations of this place going in? I doubt it.

But what, to me, makes his review feel legitimate is the real criticism couched within the funny. Fieri s show celebrates what Wells calls no-collar American food. Fieri s restaurant, however, brutalizes it. It doesn t, in the critic s eyes, respect the cuisine.

Hypocrisy is a dish best not served at all, never mind slathered in Donkey Sauce.


Pete Wells's review of Guy Fieri's restaurant: Funny, but is it fair?

Have you read the New York Times review of Food Network host Guy Fieri s Times Square restaurant yet? Of course you have. Critic Pete Wells s takedown of Guy s American Kitchen & Bar went viral in less time than it takes to say Guy s Pat LaFrieda custom blend, all-natural Creekstone Farm Black Angus beef patty, LTOP (lettuce, tomato, onion + pickle), SMC (super-melty-cheese) and a slathering of Donkey Sauce on garlic-buttered brioche.

And if you have read it, your first thought was likely something like mine: Hahaha, gasp, oh, hahahahaha. Because the review is mercilessly funny -- unless, of course, you are Guy Fieri, who dismissed Wells s assessment as ridiculous and suggested he had another agenda.

The review is presented as a string of questions, such as, Is the entire restaurant a very expensive piece of conceptual art? Is the shapeless, structureless baked alaska that droops and slumps and collapses while you eat it, or don t eat it, supposed to be a representation in sugar and eggs of the experience of going insane? Why did the toasted marshmallow taste like fish?

Scathing as it is, I m willing to bet the review is accurate, because as the Globe s restaurant critic, I have been there. Not literally there, as I plan to never eat at Guy s American Kitchen & Bar if I can help it, but in a similar situation. Reader, we all have. Anyone who patronizes restaurants has, at one point or another, paid good money for slop. And when that happens to a reviewer, the impulse to lay mocking waste to the place can be strong. As one critic friend of mine said, I bet that was the most fun Pete Wells has ever had writing a review. And I bet it was the fastest review he s ever written.

Yes to both. Guy Fieri is low-hanging fruit, the obnoxious host-dude real foodies love to hate. His restaurant is an easy target. And the stakes feel relatively low. Fieri is hugely successful. Fans of the show Diners, Drive-Ins and Dives are legion. When they go to New York, they will want to eat at the restaurant run by their greasy-spoon-boosting bro-in-arms. A review like this is freeing because Fieri essentially cannot be destroyed. A comparatively bad little bistro would be very unlikely to receive the same treatment.

The response to Wells s review has been mixed. Some called it unfair and mean. Some called it classist. Some cheered what they saw as a turning point in American restaurant criticism. Many readers revel in rants others find them facile. What is unquestionable is that with criticism comes responsibility. Here s one litmus test: After writing a negative review, could the critic look the chef or owner in the eye and defend it? If the answer is yes, even an uncomfortable yes, the business hasn t been sacrificed on the altar of reader entertainment, for the quick, easy laugh.

Many of the flaws called out by Wells are common occurrences in restaurants, things we ve all experienced -- hyperbolic and inaccurate menu descriptions, billed ingredients gone missing, dishes ordered then forgotten, poorly paced courses, subpar food. It s no surprise to find them at Guy s American Kitchen & Bar. Did Wells have high expectations of this place going in? I doubt it.

But what, to me, makes his review feel legitimate is the real criticism couched within the funny. Fieri s show celebrates what Wells calls no-collar American food. Fieri s restaurant, however, brutalizes it. It doesn t, in the critic s eyes, respect the cuisine.

Hypocrisy is a dish best not served at all, never mind slathered in Donkey Sauce.


Voir la vidéo: Eating for a Living: Life as a Food Critic (Juillet 2022).


Commentaires:

  1. Balkree

    Vous ne me procurerez pas, où moi pour en savoir plus à ce sujet?

  2. Thurl

    la délibération exclusive

  3. Catalin

    Y a-t-il des analogues?

  4. Morold

    Je crois que vous faites une erreur. Je propose d'en discuter. Envoyez-moi un e-mail en MP, nous parlerons.

  5. Voran

    Oui vraiment. Et je l'ai fait face.



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